Stanly's Privately Room

以前にも掲載していますが、ＣＢＦ１９０Ｘが漏れていたので追加・更新しました。 Ｙ　ＤＴ５０ Ｓ　ＧＳ２５０ＦＷ Ｓ　ＲＧ２５０Γ Ｓ　ＧＡＧ Ｙ　ＴＺＲ５０ Ｙ　ＦＺ２５０ＰＨＡＺＥＲ Ｓ　ＡＣＲＯＳＳ Ｈ　ＶＴ２５０Ｆ Ｈ　ＶＦＲ４００Ｒ／ＮＣ２４ Ｈ　ＶＦＲ４００Ｒ／ＮＣ３０ Ｈ　ＲＶＦ４００／NC35 Ｈ　ＶＦＲ７５０Ｒ／ＲＣ３０ Ｈ　ＶＴＲ１０００Ｆ／ＳＣ３６ Ｈ　ＶＦＲ８００Ｆ／ＲＣ４６初代　豪州 Ｈ　ＣＢＲ９２９／ＳＣ４４ Ｈ　ＶＴＲ１０００ＳＰ－１／ＳＣ４５ Ｈ　ＮＳＲ２５０Ｒ／ＭＣ２１ Ｋ　ＧＰＺ４００Ｒ Ｓ　チョイノリ／CZ４１ Ｈ　ＶＦＲ８００Ｆ／ＲＣ４６二代　英国 Ｄｕ　７４８ＭＯＮＯＰＯＳＴ Ｄｕ　７４９Ｒ Ｄｕ　１０９８ Ｄｕ　９００ＳＬ Ｈ　ＣＢＲ２５０Ｒ ABS／ＭＣ４１初代 Ｋ　ＫＳＲ８０－II Ｈ　TODAY／ＡＦ６１ Ｈ　ＶＴ２５０Ｆ／ＭＣ０８二代 Ｄｕ　８９９Ｐａｎｉｇａｌｅ Ｈ　ＣＢＲ２５０Ｒ／ＭＣ４１二代目 Ｈ　ＣＢＦ１９０Ｘ 現在３１台です。 まぁ、当分更新されないでしょう。 DT50からVFR400R/NC24まではWeb上で収集した画像、 VFR400R/NC30からは全て実際に私が乗っていた個体を撮影した物です。 今回の更新にあたってデジタル／アナログ両方の手持ち画像やネガフィルム／ポジを漁ってみたのですが、 ＡＦ61　Ｔｏｄａｙの分がどうしても見つかりませんでした。 TZR50の頃から自分のバイクを撮影して最低一枚は映像を残しておくようにしていたはずですし、ＡＦ６１に関しては 売却する際に「記念に…」...

前回メーター球が断線した時は手持ちのＴ10型ＬＥＤが1個しかなかったので純正相当品に交換しただけで済ませました。その後10個セットで安価に入手する機会があり、交換するタイミングを狙ってました。 数日前に運良く交換したものの昼間では全く変わり映えしなかったので、夜間走行の機会を捉えて撮影してきました。 ＬＥＤ化後 未LED化 ＬＥＤ化前後を比べるとメーター文字盤色が違う事に気付くと思います。 未ＬＥＤ化では電球色そのままにオレンジっぽい発色ですね。 ＬＥＤ後は白色ＬＥＤのお陰で多少赤味の入った黄色に見えます。 今回はインジケーターもすべてＬＥＤ化しましたから、肉眼で見るとメーター全体がとても明るくなりました。 残念ながら経年変化による褪色のせいでメーター指針のコントラストは思った程向上しなかったので、こちらに関しては別途蛍光オレンジ塗料等でタッチアップをしてみたいと思います。

以前使っていたJVCのGC-XA2が故障したので、SONYのHDR-AS200VRを買ったことはずいぶん前に書いていますが、VT250Fには固定関連器具の関係上搭載できませんでした。 ※メインの899Panigaleと実質セカンドのCBR250R/MC41はマウンター(搭載/固定器具)と専用電源設備を用意して運用していました。 入院後は万一の備えとしてバイクリハビリの際にはどんな短い走行でも必ず撮影するようにしています。ところがVT250FだけはCG-XA2の特徴でもある「 カメラ本体の取り付けネジ穴が垂直／水平の二方向ある 」事を利用しての取り付けだったので、HDR-AS200VRを そのまま取り付けると撮影画像は横倒しになってしまう という点が気になってしまい、CBR250Rの稼働率が上がる一方VT250Fは急落するという状況でした。定期的に走ることはバイク自体とバッテリーのメンテナンスも兼ねるので何とかしたいと思いつつも、収入が途絶えた身としては「新しいアクセサリーなどを買う」なんてとんでもないのでVT250Fはずーっと駐車スペースに置かれていました。 これが件のアクセサリー 新規に買えないなら手持ちでなんとかならないか?と考えるのは当然の事で、HDR-AS200VRの付属アクセサリーをいじっているうちに、カメラの取り付け方向と傾斜を可変できるアクセサリーがある事に気が付きました。 細かく調べると分解するといくつもの部分に分けられることが判明。 更に回転アーム固定用のネジ穴はカメラ固定用としては最も一般的なインチ規格ネジということも判明しました。 VT250Fに搭載していた時の状態 左画像中央付近の銀色の部品は安物三脚が壊れた時に取り出した物で、御覧の通りカメラ固定用ネジ穴にフィットしています。 本体手前に見えている板は樹脂製スマホホルダーのジャンク品から切り出したもので、車体側のカプラーパーツにほぼワンアクションで取り付けできるようになっています。 もちろんVT250Fには改造したカプラーパーツを取り付けてあるので、この変な穴の開いた樹脂製部品をカメラに固定できれば簡単にカメラを搭載することができるわけです。 これで準備OK!! 左はHDR-200VRと件のアクセサリーを組み合わせ、VT250Fに搭...

以前、嫁がVT250FEで出かけた際に立ちごけして折ってしまったブレーキレバー。取りあえずラピッドフィックスで接着し無事に使っていましたが、予算が確保できたので交換パーツを入手しました。 元々は可倒式のレバーだったのですが、[折損防止の可倒式]なのに先端が折れてしまったので、今回は一体型にしました。 レバー交換の作業自体はラジアルマスターとしては全く特別な点の無い作業ですが、今までのレバーは私の個人的な拘りからブレーキレバーの握り方向へ僅かにテンションをかけてレバーのガタつきを除去しているので、新しいレバーにも追加工をします。 レバーの根本側端に直径約3mmの非貫通穴を開けます マスターシリンダー本体側にも対応する位置に非貫通穴を加工します レバー側に適当なスプリングを入れ、組み付けます スプリング先端は本体側の非貫通穴に収めます これで常にレバーを握る方向のテンションがかかります。 マスターシリンダーのピストン自体にもスプリングが組み込まれ、レバーを戻す方向にテンションがかかっています。その力は今回追加したスプリングに比べて非常に強いので、レバーから力を抜きさえすれば、ピストンは必ず戻りきりブレーキを引きずってしまうことはありません。 レバーとピストンロッドはピボットピンが仲介し、ピボットピンとレバーのピボットピンホールとの間には結構大きな隙間があります。この隙間がレバーを握り始めた時にある気色悪い空走感の原因です。ピボットピンとレバーを完全にガタなく組付けることは不可能なので、一方方向に押し付けて見かけ上ガタを発生させないようにしています。 まぁ、そんな事を気にしてこんな加工をしているのは私くらいでしょうけどね。

VT250Fのミラーを交換しました。 CBR250Rでも使っている「Ninja250R 2013年型用カワサキ純正ミラー」がベストと判っているのですが買うと意外と高額な上に加工が大変なので、導入までの「つなぎ」として車種不明のミラーAssyを入手しました。恐らくはCBR600RR／1000RR用ではないかと思われます。 今回のミラーも、 今まで使っていたCBR250R用ミラーも、 VT250F純正ミラーも、 全てホンダ純正なので取付けボルトピッチは同一、つまりポン付けです。 違いについては下の比較画像を見れば明らかですね。 左:今回入手のミラー　右:CBR250R用 張り出しが大きなCBR250R用は後方確認はし易いけれど、すり抜けは難しくなります。 張り出し最小のVT250F純正は、ミラーの半分以上は自分の腕と体が写ってしまいます。 そんな訳で中間的長さのステーを持つミラーを探していた訳です。 明日以降の通勤で使い心地をテストです。

ちょっと前にCBR250R/MC41にLEDヘッドライトを搭載したことは記事にしていますね。あの時購入したキットは四輪用の2個セットのもので、当然1個余ってました。それを今回VT250Fに搭載しました。 元々VT250Fには35WのHIDを搭載していましたが、燈具との相性なのか大して明るく感じられず照射範囲も狭い…と不満がありましたが、ついつい面倒がって積極的な解決に乗り出していませんでした。 標準装備のヒートシンクのアップ 上画像はLEDユニットを装着したところのアップです。初期のLEDユニットには付き物だった冷却ファンが無くなり、無音のヒートシンクです。 ユニット周辺の状況 ヒートシンクの右側に見えるのがヘッドライト及びアッパーカウルの保持ステーです。HID搭載時はHi/Low切り替え駆動部がこのステーと干渉してしまって、ずいぶん悩まされました。今回のLEDでもそのままではギリギリ干渉するので、ヘッドライトユニット全体を1.5mm厚ワッシャーで車両進行方向へずらしてます。 左：Lowビーム　　右：Hiビーム 街灯の少ない直線道路で照射範囲の確認です。肉眼ではここまで明るく見えませんがそれでもHID時代とは格段の差があり、投資した甲斐があったというものです。 おまけ LED搭載の為にアッパーカウルとメーターユニットを外す必要があったので、ついでにメーターケースも分解して隅々まで掃除しました。 恐らくは製造後初めての分解清掃でしょうから実に三十数年分の埃・汚れです。その蓄積した汚れでメーターレンズが一部曇っていたので、内側から丹念に磨き上げました。 組み立ててみるとびっくりする程メーターがはっきり読み取れます。目盛り線もピシッと見えるので、メーターを交換したような錯覚を覚えます。 赤と黒のコントラストが大きくなって表示が締まって見えます メーター上部の庇(ひさし)も長年の紫外線にさらされてすっかり白化していたので、内外両面をマットブラックに塗装しました。寝呆けた色合いが無くなって、コックピットが引き締まりました。 ちょっとしたことでも意外に見栄えへの影響が大きいですね 最後はメーター照明球。 分解ついでに点検したらメイン3つのうち2つが切れていました。道...

スマホホルダーを取付し、iPhone7をナビとして使えるようにはなりました。 分っていた事ですが、ナビアプリは意外と内蔵電池の消耗が激しいので、USB電源を用意してナビ運用の時間制限を取っ払うのが今日の目標です。 ダイソーでシガーソケット用USBアダプターと充電専用ケーブルを入手し、車載用に改造します。 事前に調べたところによると、シガーソケットのピンアサイン(端子極性)は側方電極がマイナス、先端電極がプラス。 これさえわかれば後は簡単です。 中の基盤を取り出し、それぞれの端子に赤と黒のリード線をハンダ付けするだけ。 リード線を色分けしたのは誤接続を避けるためです。100均の製品はコスト優先で逆接続保護回路なんて洒落た物は無いので、逆接続したら一瞬で壊れます。 赤/黒のリード線には丸型端子を圧着し、バッテリーへ直接接続します。アクセサリー電源に接続する人が多いですが、私は昔からバッ(テリー)直(接続)です。 バッ直はメインキーの状態に関係なく電力が取り出せるので便利ですよ! アクセサリー電源の場合は当然のことながらメインスイッチをONにしなければ電力は取り出せませんが、同時にエンジン始動に関連する補機類や燈火類にも電力を供給するので、必要最低限だけを取り出すという芸当はできません。私がバッ直に拘る理由の一つです。 配線全景 もちろんバッ直にはデメリットがあります。例えば今回のシガーソケットでは通電確認用にLEDがありますし、内蔵されているDC-DCコンバーターと合わせて常時電力を消費していますから、いずれバッテリー上がりを起こします。また微弱電流が流れ続けることで起こるバッテリー上がりはバッテリーに致命的なダメージを与えてしまう事もあり、こまめなメンテナンスを必要とします。だから私のようにほぼ毎日バイクに乗るとか、トリクル充電器を繋ぎっぱなしにできるとか、運用する為の条件が厳しくなりますから、一般的にはアクセサリー電源がおすすめですね。 元々が四輪の室内で使う前提のアクセサリーなので防水は全く考慮されていませんから、雨等の水っ気の無い場所に固定してやる必要があります。 色々探しているうちにハンドル基部のヒューズボックス内が理想的という結論になりました。ヒューズボックスカバーはキーシリンダー基部まで一気に大きくカバー...

ちょっと前にCBR250R/MC41にスマホホルダーを取り付けた記事をUPしてますが、第二弾としてVT250F/MC08にも取り付けました。 iPhoneも新型iPhone7に更新されました 以前のNAV-U35用に製作したアタッチメントを分解し、ベース金具をそのまま流用しました。このベース金具は鉄製で、確かTANAXのデジタル時計から流用したはずですが、現在では マルチテンプメーター用のアルミ製ステーが販売されているのでそちらを利用する方が、割安のはず。 ステーの取り付け部分をアップ  ケースとステーの結合は至極簡単な両面テープです。ETCの車載器を固定するための物で3M製の強力タイプです。以前から色々な物の固定で利用していますが、結構大きなギャップを乗り越えたり凸凹道を走ったりしても、一度として剥がれた経験がありませんよ。 iPhone7を外してステーとケースの結合部を見る ケースが透明なので、両面テープだけでステーに取り付けられている事がよく解ると思います。ついでに言うとiPhone本体はケースにはめこむだけで、特に脱落防止のセーフティストラップ等は使っていません。iPhone7は6に比べて薄皮一枚分大きくかなりしっかりケースに固定され簡単には外れないので現状はこのままにします。 肝心のUSB電源は現在鋭意製作中です。 できあがり次第、UPしますね。